28 julio 2008

Cercedilla

Vistas a pie de vía

Como últimamente está haciendo "buen tiempo" (vamos, un poco menos de calor) pensamos subir a escalar en los emburriaderos (navacerrada) pero a última hora cambiamos de tercio y aprovechando que el camino es el mismo, subimos a "explorar" el risco de la majadilla verde, en Cercedilla. El acceso es muy fácil: carretera del puerto de navacerrada, en el restaurante "La fonda real" nos metemos por la pista asfaltada hasta el final, dejamos el coche, cruzamos el rio por el puente de madera, y bosque arriba hasta las placas. 30 minutos, y no tiene pérdida. Esta zona tiene muy pocas vías, pero está a la sombra gracias a un señor pino que tiene justo a pie de vía, así que se está muy bien aún en verano. La sombra aguanta hasta las 12:30, cosa así. La roca es buena, vías de placa con algún que otro agarre, entre el IV y el 6b.

Tamos de curso

Empezamos con la fácil (vamos, que nos pusimos de izquierda a derecha, para ir aprovechando la sombra) y probamos Tamos de Curso (V, 26+14m, M0, 1) vía fácil para calentar con buenos parabolts. Tiene un segundo largo de III que vale para iniciarse en esto de las vías de varios largos, pero nada mas. Dada la configuración del risco, todos los pasos de apretar están abajo, que es donde está mas vertical. Una vez metidos en harina, le damos a la variante de entrada a su derecha Placa (6a, 20m, M0, 2). Esta tiene un paso duro entre la segunda y la tercera chapa, de placa de verdad. Se puede hacer como variante de entrada de la anterior, o tirar todo para arriba hasta su cadena. A partir de la 4 chapa tumba y es fácil. Descuelgue con argolla.

Antigua

Después de apretar un poco, probamos Desconocida (V, 18m, M1, 3) Un V con una entrada interesante, pero que a medida que vamos subiendo, las chapas van alejando. No es nada difícil, pero nos empieza a preparar para los alejes que vienen. También descuelgue con argolla. Y después del V, nos queda la vía dura del lugar Antigua (6a/6b recto, 26+14m, M1, 4). Se sube bien recto por la línea de parabolts (6b) bien usando el filo. Entrada algo durilla, cuando se acaba el filo empiezan los alejes, pero tumba. La vía no es muy difícil, pero da que pensar. Tiene un segundo largo, también de III.

Desconocida

Y para terminar la pared principal, probamos Desconocida (V+, 19m, M2, 5) (si, aquí todas las vías se llaman "desconocida" o "antigua") Se entra desde el suelo, a la derecha de los spits, no por la entrada que parece evidente. Esta lo tiene todo: entrada a bloque, musgo, chapaje algo precario de la primera, y un aleje entre la 4 y la 5 chapa que puedes picar suelo (justo en la zona musgosa). Esta no tiene mucho interés (a partir de la 3º chapa, tumba como el resto de las vias del risco) pero si que te puedes dar un buen meneo. Conviene alargar (pero 2-3 metros) el seguro de la quinta chapa cuando nos bajemos de la vía de al lado. Tino reseña otra vía a la derecha de esta, sin equipar y con un clavo en U para bajarse. Yo la ví algo expuesta, y no creo que merezca mucho la pena. Eso si, el clavo sigue allí, por si la quereis probar (hay que ponerle un cordino para rapelar... de un solo clavo)

Espolón budita

Antes de irnos probamos Espolón budita (V-, 20m, M0, 7) entretenido espolón equipado con químicos que sirve muy bien para iniciar a la gente. Tiene buenos agarres, algo de placa ... muy divertido. El descuelgue es una U química con un maillón (buen detalle, para no gastar la U como en el vellón). En resumen: zona interesante, aunque algo pequeña, con el grado mas bien bajo, pero que da la sombra en verano y se está muy bien. Un buen risco para pasar la mañana o como iniciación a la escalada. Nota: La información asociada a las vías: (grado, longitud, exposición, número de referencia en la guía). En este caso, la guía es la de Tiño Núñez: escaladas en la comunidad de madrid (la blanca).

23 julio 2008

Cerro del telégrafo

Navacerrada

Ayer martes teníamos la mañana libre, así que subimos al puerto de navacerrada a retomar esta escuela que teníamos un poco olvidada desde la última vez. Como hacía bastante calor (aunque en el puerto se está un poco más fresco) decidimos pasarnos por la primera aguja, a probar las vías fáciles de por allí, ya que tampoco teníamos mucho tiempo. Para llegar está facilísimo: subimos por la pista de esquí del cerro del telégrafo (izquierda) y andamos unos 10 minutos, siguiendo el camino estrecho. Cuando lleguemos a la primera aguja, para pasar a la otra cara hay que bajar por la cueva (fácil).

El espoloncín en primer plano

Una vez en la cara SO (la "de la vuelta" andando por el camino) Probamos Olga la secrepunk (V+, M1, 8m, 4). Fácil espolón con un paso tonto en la entrada, de equilibrio. Tiene sólo dos parabolts, pero no hace falta mucho más. Puede reforzarse la fisura de arriba con un friend pequeño.

Via Cuma ... Divertida placa algo vertical

Tras calentar, nos vamos a la placa de la derecha, y hacemos Via cuma o en el WC (V+, M0, 20m, 3). Esta es algo mas plaquera, con unos pasos más verticales sobre una fisura que le dan algo de interés. La salida a la reunión también es divertida si le das por la derecha. A su lado por la izquierda sale otra vía también con parabolts que tiene buena pinta, mas o menos del mismo grado. A la derecha hay un 6a que surca un techo, con buena pinta, que requiere de autoprotección en las fisuras superiores. No la hacemos.

Esto V no es. ¿Alguien sabe el nombre/grado?

Tras probar estas dos fáciles, intentamos el espolón que se encuentra nada más pasar la cueva, tras las dos vías de placa. Parece reseñado en la guía como 6a, pero luego nos damos cuenta que no es esa vía, así que no sabemos ni que grado tiene, ni como se llama. V+ desde luego no es: un par de pasos verticales te dejan en un resalte del que hay que tirar usando unas regletas, para luego darse tres-cuatro pasos de placa muy delicados. No la encadeno, me cuelgo unas cuantas veces, y al final me tengo que escaquear por la derecha por el sistema de fisuras. Si alguien sabe como se llama/que grado tiene, por favor, dejarlo en un comentario.

Otra desconocida. ¿Alguien sabe el nombre/grado?

Despues del "susto" decidimos pasarnos a la cara NE (la que se ve según llegas por el camino) pero justo antes de meternos en la cueva para subir, vemos dos vías no reseñadas en la guía. La de la izquierda del todo parece más fácil que la de la derecha, pero me vuelvo a liar con la guía y creo que es el 6a de antes. Total, que la vía comienza con una fisura que tumba a derechas con muy malos agarres. Chapo los dos primeros parabolts, pero luego no tengo manera de subir por ahí, así que me doy un paso de placa hacia el sistema fisurado de la derecha, y consigo subir por ahí con alguna penuria. Esto te deja en un lomo bueno por el que progresamos hasta el tercer seguro y chapo en una adherencia bastante precaria el cuarto seguro, muy por encima sobre una panza totalmente roma. Intento pasar en adherencia, pero no hay manera, así que hago travesía hacía la vía de la izquierda para salir todo recto a la reunión. Al probarla en top-rope tampoco salen los pasos, así que 6a, parece que tampoco es. Lo mismo que antes, si sabéis como se llama/que grado tiene, por favor, dejarlo en un comentario.

Ya un poco "moscas" con tanto experimento bizarro nos pasamos a la cara NE y hacemos El güisqui y las mujeres arruinaron mi vida (V/V+, M0, 15m, 10). Interesante vía, que tiene más manos y pies de los que aparenta. Algún paso más largo que puede resolverse dando alguno intermedio en la agradecida placa. Nos quedamos con ganas de darle al V- de autoprotección y al 6a de Tino, que tiene una pinta excelente; el calor a las 13:30 era ya un poco agobiante.

El güisqui ... Placa con buenos agarres

En resumen, una zona muy buena de escalada, poco masificada (estuvimos solos todo el día) con un estilo de escalada muy interesante y con un poco de todo (adherencia, fisuras, autoprotección ...) Habrá que volver. Excelente para verano, sobre todo si buscas las caras de acorde a la hora del día. Los números de vía corresponden a los que aparecen en la guía de escalada de la sierra de guadarrama.

18 julio 2008

Monte Abantos

Largo de acceso a la repisa

Aprovechando la jornada continua subimos al Escorial a probar las placas del monte Abantos. Para llegar, la cosa es un poco enrevesada: lo primero es llegar al San Lorenzo del Escorial, y luego subir hasta el monasterio. Desde allí, hay que tirar en dirección al a A-6 para llegar a la carretera del monte Abantos (una pista forestal con una barrera verde a la entrada). Hay que dejar la presa, y el centro recreativo Felipe II, a la izquierda. Subimos por la pista hasta encontrar una barandilla verde en una curva a la izquierda (casi arriba del todo) donde podemos aparcar dos-tres coches. Desde ahí, subimos por la loma de la derecha hasta las placas, sin un camino evidente pero directo. Unos 10 minutos andando cuesta arriba, más o menos.

La zona es bastante cara sur, aunque hace fresco (pero en pleno verano, da, y da bien, asi que hay que llevar bastante agua y una gorra como poco). Equipadas hay 4 vías, la primera de ellas obligada Verde Lagarto (V, M1, 55 m, 2) Son 55 metros porque son dos largos; el primero hasta una gran repisa desde donde salen el resto de las vías, y el segundo por una placa que sale IV+ como mucho, bastante divertida. Para el primer largo a lo mejor conviene llevar un C0.75, pero puede equiparse bien ya que hay muchas fisuras (hay chapas, pero el largo es bastante vertical y lo mismo ayuda un refuerzo).

Placa con agarres

Tras calentar en este primer largo, hacemos la segunda parte de la vía sin mucha trascendencia, y nos metemos en Roscou (V, M0, 29m, 3). Esta es un poco más difícil que el resto de las vias, con un par de pasos de placa interesantes. Ojo que se asegura desde el nicho del pino (hay un parabolt con anilla para que el asegurador se autoasegure ahi) que tiene unos pasos raros hasta llegar ahí. El descuelgue llega justo, así que es mejor ir atados los dos.

Mas placa fácil

El resto prueba Antigua (IV+, M0, 27m, 1) y la dan como mucho más fácil, si cabe. La zona está muy bien para dar unos pegues despreocupados, o para aprender equipando las fisurillas y las cosas que hay, a la vez que tienes las chapas para autoprotegerse. La pena es que se acaban bastante rápido las vías. Para bajar toca rápel por el primer largo, o un destrepe complicado (mejor el rápel). Cervezas en la parte de abajo del pueblo, y para casa. Una buena jornada de escalada distendida. Los números de referencia son relativos a la guía de Tino sobre escaladas en la comunidad de madrid.

14 julio 2008

Escalada deportiva en el vellón

Calentando en los V's

La idea era subir a Peñalara a probar algunas vías de clásica fáciles para que Dani y Jessica estrenaran el material, pero el día amaneció bastante gris y con pinta de llover, así que elegimos un sitio con poca aproximación y en el que pudiéramos recoger pronto por si empezaba a llover; vamos, que nos fuimos al vellón. Esta escuela se caracteriza por ser vías muy explosivas, algo cortas y con buenos agarres, vamos, vías para ir fuertes. El terreno ideal para Dani, como demostró durante toda la mañana.

Decidimos calentar en unos V fáciles Vía láctea (V+, 15m, M0, 47) que abro sin mucho problema tirando un poco por la izquierda ya que no veo el paso recto, cosa que luego vemos que si que sale. Mientras abren Desnudando al que mira (V+, 15m, M0, 45) otra vía del mismo corte, bastante más fácil de lo que reseña el grado. Cabe citar la reequipación de la reunión con dos parabolts con cadena y argolla. Le pegamos todos a estas vías y nos vamos un poco más a la derecha para probar los sextos.

Aqui ya hay que empezar a apretar...

Aquí la cosa se pone un poco más complicada y empezamos por "la fácil" Los reyes del chisme (6a+, M0, 41). Tres pasos muy explosivos al principio te dejan bajo el techo y desde ahí lo das todo, lo pasas y luego fácil hasta la reunión. Un pegue para poner la tercera cinta de Dani, y otro mio para terminarla. Como tengo poca fuerza, descanso en la cinta del techo y desde ahí, todo recto. Le pega luego Dani y la saca del tirón.

Esto desploma un poco

Mientras tanto las "niñas" abren Ficus carica (6a+, M0, 40) a la derecha de la anterior. Vía bastante más dura (al menos hasta la repisa) equipada con cáncamos. Unos cuantos intentos para encontrar la secuencia (está todo lleno de magnesio) Paso de "emoción" hasta llegar a la repisa y desde ahí, fácil hasta la reunión. Le doy después y pongo un alargador para no pasar miedo en el paso antes de la terraza. Con más miedo que vergüenza, la sacamos todos.

Terraza salvadora

Cambiamos de sector y nos vamos al monódromo (a la derecha del anterior) y Jessica abre Sor oxidacion de clavos (6a+, M1, 10) curiosa via de placa en la que los pasos más finos están en la llegada a la reunión. Buena placa, lástima que esté tan cerca de la higuera. Mientras tanto abro Vende pronto tu pescado (6a, M0, 12) Vía de desplome con 4 seguros, muy bien colocados, que cruza el techo totalmente recto. Luego pruebo la placa y me cuesta sacar el paso de salida, ya que no veo el agarre de mano derecha arriba, y salgo palmeando (?!) a la reunión.

Mientras, abren navegando en el liquen (V+/6a, M0, 13) otra vía que cruza el techo recto, quizás un poco más dura que la anterior. Como siempre, no está de más buscar los pies para no castigar demasiado los brazos. Está claro que aquí la técnica ayuda bastante a no fundirte. Tras bajar de la placa, pruebo ke os den si no vais (V+, M0, 11) via a la derecha de "navegando en el liquen bastante más fácil que la anterior, con un cruzado a un bidedo muy interesante que sale bastante más fácil de lo que parece. Desde ahí a la reunión, mucho más fácil.

Y ya para terminar Dani se mete en espaldas mojadas (6b+, M0, 15) vía dura, que tiene una entrada apretada, para pasar a la parte del desplome que es bastante más dura: aguantar en un taco bastante malo, para superarte en manos malas hasta llegar al canto salvador. Durísima. Dani descansa en el paso del taco pero la abre. Yo al final la pruebo en top rope y me parece durísima y totalmente fuera de mi grado.

Dani se mide con el 6b+

Como resumen, un buenísimo día de escalada. Al final el tiempo respetó y pudimos darle bastante y sin esperar, ya que casi no habia gente. Está claro que este tipo de escalada no tiene nada que ver con la de la Pedriza, pero de vez en cuando está bien hacerse unos largos disfrutones.

11 julio 2008

galayos


Variante a "El Sefardí le da al Bacardí" (V+, 120m)
Escalada clásica en Galayos (Berroqueras)

Croquis (llambrión de las berroqueras)

Aprovechando que teníamos un día libre y que el tiempo se estaba portando, subimos hasta Galayos para hacer alguna vía por la parte de las Berroqueras. Esta zona se encuentra antes de llegar a la apretura, justo a la derecha de la fuente macario. Se caracteriza por las placas de adherencia, fundamentalmente. Se encuentra justo debajo de la peña del Águila. Las vías rondan el V+, con reuniones equipadas y algunas chapas en las placas; eso si, no están cerca. El resto hay que ir equipándolo. La vía que hacemos nosotros se encuentra a la izquierda de la gran placa, cuatro largos, V+ el más duro (placa).

Desde abajo

Reseña

Material: dos cuerdas de 60 m / 9mm, cintas express largas, juego completo de friends, algún lazo. la vía se rapela íntegramente, así que es aconsejable un autoseguro (shunt). Material para montar las reuniones (2).

Largo 1 (IV+/III, R: Parabolts (2), 30m)

la vía comienza por la entrada de "El Anus bebe ron negus (2)" subiendo por una especie de canal, sin mas complicación, hasta subirnos a una repisa y luego sigue todo recto hasta una terraza. Como la fisura está llena de hierbas, tiramos hacia la izquierda y hacemos reunión, dándonos unos últimos pasos por la placa equipada. Abajo entran pocos seguros, pero es conveniente meter algo antes de subirse a la placa.

Largo 2 (V, R: Parabolts (2), 15m)

Para volver a la vía hacemos una travesía delicada hacia la derecha. Primero protegemos el paso metiendo lo más pequeño en la laja en forma de media luna, para luego tirar en adherencia bastante fina hacia la derecha. Nada más llegar a los bloques fracturados, metemos algo (C0.75) lo más arriba posible y bajamos con cuidado por el gendarme hacia la terraza donde hacemos de nuevo reunión.

En la placa

Largo 3 (V, R: Parabolt (2), 30m)

Subiendo con cuidado por la fisura, metemos el rojo (C1) justo antes de entrar en la placa. No es dificil, y tiene buenos pies. por aquí hay que ir hilando fino y dándose los pasos en adherencia, que si bien son fáciles, es algo expuesto ya que chapas haberlas hailas, pero están bastante alejadas. En alguna fisura puede meterse algo pequeño, pero son bastante ciegas. Con las pulsaciones a mil, llegamos a la segunda parte de la placa en la que se vuelve un poco más fácil, y llegamos a la reunión bajo el techo. Si nos fijamos, aquí hay dos reuniones: una un poco más a la izquierda (que nosotros no usamos) y otra en el centro, justo debajo del techo. Se pueden usar las dos (casi mejor, la de la izquierda).

Largo 4 (V, R: Parabolt (2), 30m)

Tiramos en travesía hacia la izquierda con cuidado por arriba, o destrepamos un poco y tiramos por la chorrera negra (más fácil). chapamos en la reunión una cinta y seguimos por la placa en fácil adherencia. Ojo, seguir por la placa y no por la gran fisura, que luego subirse arriba es bastante más complicado y tocará destrepar "a pelo". Una vez terminada la placa, podemos meter algo en la fisura que surge. La vía continúa por la placa de la derecha (central) pero nosotros seguimos por la fisura ciega (entran el C2 y el C3 un poco al aire) hasta salir de nuevo a una placa que tumba, en la que no se puede meter nada (alguna chapa) hasta la reunión.

Largo 5 (IV, R: Parabolt (2), 20m)

Desde aqui, tiramos por la gran fisura que separan los dos bloques cimeros utilizando la fisura que queda justo a la derecha para superar los bloques. Se puede equipar bien con piezas grandes. Se sale arriba del todo hacia la izquierda, donde esta la reunión. Ojo no equivocarse y tirar recto (donde está el anillo de cuerda) porque la cosa por ahí es bastante más complicada.

Descenso

Rapelamos siguiendo la línea de reuniones hasta el suelo. La primera la hacemos a 30 metros, y el resto a 60 (dos cuerdas). Conviene hacerlo autoasegurado porque son muchos rápeles y cansa.