26 marzo 2012

La fácil de lás difíciles: via chocolate en la cabrera

Te lo pegas tu, o me lo pego yo

Ayer domingo subimos Yago, Vlady y yo a hacer la via chocolate, en la Cabrera. Vlady la habrá hecho ya como 15.000 veces y se la sabe de memoria, pero yo no, así que no le importó subirme. A Yago también le moló la idea, así que para allá que fuimos. Según Vlady, es la más fácil de las difíciles, y según él me podría apretar algún largo ... en lo que se equivocaba, pero bueno, ya lo veremos luego.

Yago equipando el primer largo.

La vía es de autoprotección todo el rato, quitando alguna chapa solitaria en la zona de placas, así que conviene subir con dos juegos hasta el tres, cosas pequeñas y los fisureros. Comienza por una trepada de IV hasta la base de la vía y desde ahí, se pilla la fisura protegiendo siempre en el diedro y ayudándose un poco de lo que da la placa, que no es mucho. Este primer largo no es muy complicado, pero está bastante vertical, asi que hay que apretar algo. Luego se llega a una especie de hombro en la que puedes tirar para la izquierda buscando la reu de la lola flores, o todo recto por la fisura mas o menos lavadilla, que te deja en la reunión. Yago sube y se pasa el desvío, así que tira hasta la reunión.

Yago dándose el largo que yo no me di

El segundo largo se supone que me lo doy yo, así que me pongo los cacharros  y salgo. La vía sigue por una fisura ancha y con agarre, para luego meterse en una placa, darse un paso sobre una especie de techo, y luego travesía a la derecha hasta la reunión. Y digo se supone porque me tuve que bajar. Para empezar, mi nula técnica de fisuras hace que sude un poco para subir (por fuera) y asegurar la fisura. Con mas miedo que vergüenza me la doy y me meto en la placa, no sin antes meter los dos aliens en la fisura del borde. Para nada, porque la placa será de IV y se hace bien hasta la primera chapa. Desde ahí, otra tirada larga te deja debajo del techo para chapar, pero me puede el coco y me bajo de la chapa. En el fondo hice bien, porque lo que quedaba era un paso largo para chapar, otro paso mas largo aún para proteger, y otra travesía loca. Yago que es un titán toma el relevo y se aprieta el largo sin problemas. Nos recupera hasta la reu sin mas novedad.


Vlady comenzando la fisura de V+ 

Desde esta reunión comienza el largo duro. Todo lo que comenten de esta fisura es más: es estrecha, es vertical, y se asegura con dificultad. Por algo antes era A1. Vlady sube prácticamente corriendo por ahí, prefiriendo asegurarnos antes de agarrarse. La fisura de verdad, es dura, así que hay que ir con los nervios y la técnica adecuada. Entran fisureros. Cuando empieza a tumbar, se convierte en un IV expo hasta la reunión, que nosotros hacemos en un bloque dado que la de parabolts está ocupada. Una fisura realmente dura, pero muy bonita (aunque subo arrastrándome, para variar)

En la cima, para variar

El último largo se lo da Yago. Es una placa tumbada con un principio bastante vertical pero con pies, que va  tumbando un poco aunque sigue siendo vertical (V). Los seguros son pocos y están lejos, y el granito no es el de la Pedriza, así que la placa se vuelve delicada. Yago la encadena sin problemas hasta la reunión, y desde allí, un pequeño trepe nos deja en el vértice geodésico de la foto. Bajamos, caña y bocata y para casa. Desde luego, será la más fácil de las difíciles, pero es una vía mas que recomendable si llevas el grado asentado, no como yo. Como siempre, una buenísima escalada con la excelente compañía que son estos dos monstruos de la escalada.





Y el video, claro

20 marzo 2012

Escalando en las placas del 9

Primera placa con la cinta en el paso clave. Así se ve "tumbao"

Ayer lunes subimos Fernando y yo a escalar un poco en las placas de las 9, que hacía bastante que no quedábamos para escalar, todo hay que decirlo. Además, me regaló una cosica ¡¡ Muchas gracias !!. Volviendo a las placas del nueve. Estas placas están según entras a la Pedriza por el Tranco a la derecha, subiendo un poco, justo debajo de musgogénesis. Las reseñas las puedes encontrar tanto en la Biblia, como en la nueva de Santamaría (esto último lo digo de memoria). Estas placas se caracterizan por ser un poco pinas, estar muy bien chapadas y ser de adherencia pura, así que el grado más bajo que regalan por aquí es 6a de apretar.

Fernando asegurándome behind the jaras

Últimamente entreno poco/nada en el rocódromo, y la verdad es que las últimas veces que he escalado me he visto bastante torpe e inseguro, aunque yo lo he ido achacando al poco entrenamiento o a que no tenía "el día". Sin embargo, el domingo estuve hablando con Vlady mientras escalábamos, y estuvimos con el tema de los gatos, y comentamos la importancia de tener unos buenos gatos para escalar. Hasta ayer, siempre usaba mis gatos "estándard" (los mojo de chica recauchutados dos veces) que ya tienen la suela fina y redondeada (y yo pensaba que eso era mejor para la adherencia pedricera). Sin embargo, ayer domingo subí con los 5.10 que tenía sin usar (unos newton) y bueno, ahí están los resultados.

No soy yo, pero uno se hace una idea de lo vertical de las placas. Ojo al pollo de la izquierda-abajo

Empezamos por las vías de mas hacia la derecha (vista la placa desde abajo) que en principio son las más fáciles. La de la izquierda del todo le mete un pegue Fernando y se baja en el paso del medio, porque se veía un poco inseguro, y que cojones, porque tiene un paso de adherencia fina del 15. Me pongo los gatos, y nada mas subirme a la placa, me doy cuenta de la diferencia. Al tener la suela mas gorda, los gatos se clavan literalmente en la roca. Y al tener canto, me puedo permitir el lujo de apoyarme en los granitos, e incluso en las escamas. Tras probar un par de veces y caerme, me doy el paso, y cuando voy a chapar me doy cuenta de que no llevo cintas. En fin, me tiro, para abajo, cojo cintas ... y ale, encadeno al primer pegue. No se si son los gatos o que voy motivado ... pero esto rula.

Sin esperar más, pruebo la siguiente a la izquierda y c'est voila, encadenada del tirón a vista y sin sufrir. Ya me lo voy creyendo y voy cogiendo confianza en los gatos. En esta hay que hacer un paso de fe arriba con un cambio de pie raro, y sin problemas, hago apoyo en la escamita, y del tirón. Exactamente igual con la siguiente que progresa por la fisura para luego salirse a unas bañeras. Como tengo el ego un poco ya subido, le digo a Fernando que a la que baja me ponga las cintas que pueda en la siguiente y me preparo.

Esta se la ve bastante mas fina que al resto, aunque en teoría se mantiene el grado. Digo en teoría porque está en el mismo paño que los 6b/6c, pero tiene truco, que es que cuando no puedes progresar en adherencia pura por la placa, puedes ayudarte un poco con el canalizo. Me meto la primera parte apretando ya algo en los primeros pasos, pero en la segunda cinta tengo que ayudarme un pelín del canalizo para subirme y chapar. Desde allí, vuelvo a progresar por la placa teniendo que apretar algo, pero encadeno sin problemas. Resumen: una placa mas que recomendable a 30 minutos del coche, y comprarme unos miura, que son los gatos buenos para apretar.

Y el video, claro

Escalando con Vlady - Via Chelo

 
Vlady dándose la parte "tiesa" del primer largo

Al final, después de casi siete años de conocernos virtualmente (y bueno, alguna quedada física en la San Silvestre, todo hay que decirlo) quedamos Vlady y yo para escalar la via Chelo, a la derecha de cinco cestos, en la Cañada Real.

 
El croquis que se ha currado Vlady

Quién no sepa quien es Vlady diré que es el autor del  blog Historias de Montaña y autor del libro "El Criado de los Dioses", que aunque todavía no me lo he leido, es muy recomendable. Vlady es un titán y ya se ha currado el post, asi que lo enlazo :D

El Capitán Penurias pasando penurias en el mismo tramo

La vía en el croquis no parece muy díficil, IV+ de canalizo para empezar y IV+ de fisura para seguir, pero claro, eso es solo en el croquis. Nada más llegar allí, vemos que la entrada parece un jardín, no solo por los matojos, sino porque está perfectamente regado (la vía realmente es una bajada de agua). Vlady me dice que me apriete yo el primer largo, pero lo veo raro y le digo que tire. De todos modos mi brazo izquierdo no es que esté muy fino, así que bueno, de eso que me libro, porque aunque la entrada es muy fácil (debe de andar por el III) cuando la cosa se pone tiesa Vlady tiene que apretar, y además se queda sin piezas para proteger (pone el 5 nada mas empezar y arrastra el 4 por la fisura, porque es bastante grande). El tío es mas que elegante, y se aprieta el largo sin quejarse.  Subo de segundo y lo paso apretado. Vamos, que subo aleteando como una foca, porque la fisura no es ni muy estrecha ni muy ancha, y eso pasa factura. Pero vamos, llego al a reunión.

Asi parece que el canalizo es fácil y todo

El segundo largo sale a la derecha de la reunión, y sigue por el canalizo. Vlady sale otra vez de primero y comienza el largo con un paso de equilibrio algo tontorrón que hace que se tenga que estirar bastante para pasar. Nada mas subir, ve que el canalizo se ensancha y que no tiene piezas para proteger. Sin mucho problema, se da el offwidth e incluso baja de nuevo para chapar una reu a derechas que no había visto. Sin mucho problema, llega a la reunión y me recupera. Si en el primer largo aleteé, en el segundo me arrastro como un gusarapo malo hasta llegar a la reunión: lo de los canalizos es para recios de verdad.

 
Vlady en el paso "chungo"

Desde la reunión, dos rápeles nos dejan en el suelo. Eso si, el frio que hemos pasado en la vía ha sido bastante mítico: con todo puesto hemos pasado bastante frio, es que la Pedriza es así. Sin entretenernos mucho, recogemos y bajamos a casa Julián para tomarnos la clásica junto con un bocata de tortilla que quita el sentido. Está claro que habrá que repetir, y la próxima tiene nombre: la chocolate en la cabrera, aunque esa será otro post (y haré algún largo de primero).


Un gran escalador (el de azul) y un mangurrián :-)

Barranco de la Adrada (Ávila)

Croquis del barranco sacado de la página oficial

El sábado 17 subimos los de siempre a hacer este barranco, situado muy próximo a Madrid (a unos 70 Km) pasado San Martín de Valdeiglesias, dirección Arenas de San Pedro. Dani y Jessi ya habían intentado hacerlo en Diciembre pero no entendieron bien las indicaciones y se fueron a buscar el barranco en otro valle, con lo que no lo encontraron. Y menos más, porque si el sábado hacía frío, en diciembre no me lo quiero ni imaginar, pero bueno. La verdad es que no tiene mucha pérdida: llegas al pueblo de la Adrada, y luego tiras por la carretera que luego se convierte en pista dirección charco de la Hoya. Sigues por la pista, sin bajar hacia la Hoya, y ale, en el puente aparcas. Luego sigues por la pista, y en la primera que puedas, tiras por la pista de la izquierda entre los pinos (hacia arriba). Tiras un rato (unos 40 minutos) y cuando vayas a llegar a la presa, tiras hacia el cauce y empiezas el barranco. No tiene pérdida.

Rápel encadenado (unos 30 metros en conjunto)

El barranco es de granito, pero a diferencia de lo normal para estos tipos de barrancos, este tiene tres o cuatro rápeles verticales (entre 15 y 17 metros) uno de ellos encajado y con agua. Tiene bastantes pozas y aunque el caudal era bajo, estaban todas llenas, asi que te toca mojarte desde el primer rápel (y con el frío que hacía pues tampoco mola mucho, la verdad).  Las instalaciones son sobre químicos recién puestos, así que muy seguros. El barranco escurre un poco pero no mucho, pero es que es granito. Se puede llegar hasta el mismísimo puente donde dejas el coche, pero no merece mucho la pena, y es mejor salirse en el escape evidente tras el último rápel, situado a la izquierda orográfica.

Vistas del penúltimo rápel

Un barranco muy, pero que muy recomendable, cerquita de Madrid, y que tiene pozas, rápeles muy estéticos y mucha, mucha continuidad, lo que no deja de sorprendernos. Ojo que puede tener restricciones/prohibiciones, por lo que conviene primero consultar si se puede o no realizar. Más fotos en mi flickr

Dani, como siempre, sale hecho un titán