maripaz

Pie de via (se han llevado la primera chapa)

Llevaba viendo un tiempo la reseña de vía clásica de la vía Maripaz al Risco de la Fuente, y el otro día fuimos a hacerla, aprovechando que el tiempo acompañaba y que además, no teníamos mucho rato para subir a escalar. El risco de la fuente está a la derecha del "Indio", en el Tranco. Tiene algunas vías salvajísimas de deportiva, y alguna via en Ae/A1 para probar el tema de los estribos.

Como soy bastante cabezota, no hice caso a la EGB a pedales de los A5Lunnis y me metí directamente en 3º de EGB (La Maripaz). También es verdad que aunque solo llevé un estribo y otro cutre hand made solo pensaba hacer el primer largo, pero aun así, pequé de listo. La vía en si no tiene mucho: unos cuantos parabolts hasta la primera reunión, unos cuantos clavos vetustos que hay que probar para darse el primer techo hasta la segunda reunión, y luego el gran techo totalmente equipado hasta la última reunión. Cosa fácil ... si controlas algo de artificial, claro.

Reseña

Reseña de la via (por viaclásica), Material: dos cuerdas de 60 m / 9mm si quieres rapelarla entera. Si no, con la de 60m desde la primera reunión, llega., cintas express (son 11 el primer largo), estribos, una antena, si no sabes / no llegas.

Primer largo

Largo 1 (V/Ae, M0, Parabolts, R: Parabolts (2), 30m)

Para empezar, falta la primera chapa, así que o mides 2m, o no puedes escalar. Monté un tingladillo precario con una chapa recuperable, un cordinillo y un par de lazos, y la cosa quedó medio aparente, pero vamos, que no es la forma de empezar. Una vez chapado el primer parabolt, vamos alternando estribos y subimos, hasta llegar a la tercera chapa, donde hay que estirarse de verdad, o usar la antena (como no tenía, me tocó hacer una artesanal). A lo mejor con dos estribos y una buena técnica, es un paseo, pero con uno solo, no hubo manera.

Invento para "usar" la primera chapa

Ojo que con el truco de la antena te la puedes dar bien, porque el mosquetón se queda abierto y según como tracciones, se puede salir, dándote un buen galletón. Sigues subiendo hasta llegar a la última chapa, en la que puedes salir en libre. Desde aquí me descolgué, porque vi que estoy muy verde en esto de la escalada artificial, y hay que probar mucho más antes de meterse en mas jaranas.

Largo 2 (V/A1), M2, Clavos viejos y feos. , R: Parabolts (2), 15m)

Techo cosido a clavos, algunos de ellos con cordino vetusto. Con la daisy los pruebas, y si no se salen, pues te subes. Desde ahí, hasta la segunda reunión en la gran repisa. Este largo ya no lo hice.

Largo 3 (V/Ae), M0, Parabolts, R: Parabolts, 30m)

Cruzamos el gran techo asegurándonos a los parabolts. Más aéreo no puede ser. Salida en libre (IV) desde la última chapa a la reunión. Este largo tampoco lo hice.

Descenso

O rapelas desde la instalación cimera con dos cuerdas, o destrepas por la cara norte del risco, en dirección Oeste (hacia el parking).

Antenita salvadora

Ya para terminar, hicimos una visita a las placas del canalla, donde hicimos un cuarto, que para nuestro gusto es mucho más fácil que eso, pero bueno, son unas placas de iniciación. Nos marchamos porque había un par de cursos con mucha gente, y estaban todas las reuniones ocupadas. Como teníamos tiempo, nos acercamos a las placas del Tranco para ver que tal pinta tenían las vías por alli, pero entre que llegamos tarde y que hacía frio, no probamos ninguna.

Reseña en JMCResearch.com

XXVIII Trofeo José Cano 2007

Dorsal

Hoy domingo se ha celebrado la XXVIII edición del Trofeo José Cano. Un día bastante bueno, con una temperatura rondado los 10 ºC, sin nada de viento. Bastante gente en la salida, y estrenando circuito nuevo: ahora se comienza bajando. El circuito es bastante cómodo: en general tiene tendencia a bajar, con alguna rampa larga (aproximadamente de 1 Km la mas larga). La carrera termina en cuesta, y prestando atención, ya que han puesto 3 arcos, lo que ha ocasionado que algún corredor se haya quedado sin fuelle por llegar al primero.

Para ser la primera vez que la corro, no ha estado mal: 40'23" (4:02 km/min de promedio). He mejorado levemente desde el CSIC, aunque la verdad, el perfil de las dos carreras no se parece en nada. Podría haber hecho menos tiempo.

Todavía no hay clasificación oficial.

Mas información en JMCResearch.com

Mapa

Manolín

Comenzamos la vía

Este fin de semana, también repetimos en la cabrera, de la mano de Narci. Finalmente, conseguimos hacer el mítico Espolón manolín. Quedamos temprano, y cual fue nuestra sorpresa que ya, a las 9 de la mañana, había gente a pie de vía, y algunos ya escalando. Así que no quedó mas remedio que darse prisa, trepar unos cinco metros y comenzar desde la repisa de más arriba. La vía surca todo el espolón más llamativo del Pico de la miel; la abrieron Daniel Jiménez, Fernando Negro, Pedro Tena y Manolín en 1979. Está graduado de V+, pero ojo, que hay que equiparlo prácticamente todo. Algunas chapas (algunas donde no deben) y las reuniones, montadas. Nosotros hacemos los cuatro primeros largos en dos, ojo, que las cuerdas llegan justas y hay que meter los seguros bien para que corran (y lleguen) las cuerdas.

Reseña

Reseña de la via, Material: dos cuerdas de 60 m / 9mm, Friends pequeños, fisureros, cintas express, cintas para lacear bloques (todo el material).

Largo 1 (IV/IV+, M2, Alguna chapa, R: Parabolts (3), 60m)

Este largo corresponde al largo 1 y 2 de la vía original, unidos. Comenzamos subiéndonos a una repisa a unos 4 metros del suelo para empezar a escalar desde ahí. Ojo que es III, pero te puedes caer. Subimos por la fisura chapando el primer seguro de la Evolution Rock para rápidamente, tirar a la derecha por el canalizo (por fuera, sale mejor). Seguimos subiendo y hacemos reunión.

Vistas desde la primera reunión

Largo 2 (V), M2, Alguna chapa, R: Parabolts (2), 50m)

Este largo corresponde al 3 y al 4 unidos. Salimos de la reunión con algunos pasos delicados para subir un poco por la izquierda hasta encontrar la fisura. Si subes por la placa, sale bastante duro. Tras coger la fisura, progresamos hasta quedarnos a pie del muro vertical (donde la placa). Subimos por la gran fisura para en cuanto podamos, salirnos al muro de setas y progresar hacia la derecha (via divertimento). Tras pasar el hueco herboso, hacemos la reunión justo a la salida de la placa. Ojo que las cuerdas llegan bastante justas.

Ambiente

Largo 3 (V), M2, nada, R: Parabolts, 40m)

Salimos de la incómoda reunión y progresamos por un marcado espolón con algunos pasos finos. Sin muchos problemas, superamos el espolón por arriba y una vez en la placa tumbada (III) subimos sin más problemas hasta una gran repisa en la que se puede montar reunión cómodamente.

La fisura característica

Largo 4 (V/V+), M2, nada, R: nada, 50m)

Aquí encontramos dos variantes que van a dar al mismo sitio. Podemos salir por la izquierda a través del muro (más fácil) o bien recto por la fina fisura del trazado original. Tras superar estos pasos, llegamos a una repisa plana con una piedra que se mueve (no tirar de ella) y encontramos un muro con una delgada fisura de dedos con un paso delicado. Superamos el paso, y seguimos a través del diedro ciego para superar el sistema de bloques, y sin más problemas montamos una reunión con tres friends grandes en una fisura vertical que encontramos a la derecha.

Largo 5 (III), M2, nada, R: nada (Vértice geodésico), 50m)

Sin más problemas, salimos en travesía por la plataforma, chapamos una antigua reunión en un cable de acero con argolla, y superamos los bloques en dirección al vértice geodésico, sin mas complicaciones.

Descenso

Recogemos el material y bordeamos todo el pico de la miel descendiendo entre los bloques siempre con orientación a la derecha. No es muy complicado, quitando el paso de la cuerda fija (ojo con los pies) y el descenso del canalizo casi al final del destrepe. Esta variante es más rápida que la canal izquierda, pero también es un poco más complicada.

Desde abajo

Reseña en JMCResearch.com

La cabrera II

Entrando en la casera atómica

Para completar el puente el sábado nos invitó Narci a escalar en la Cabrera. La idea era hacer el espolón Manolín, pero como nos liamos (hay que hacer parada obligatoria a desayunar en el Obrador de la Cabrera, menudas tostas de pan con aceite y tomate) y llegamos a pie de vía un poco tarde, hicimos unas "variantes": unos largos de la Casera Atómica para acabar saliendo por la Julito. Como los segundos somos bastante paquetes, tardamos casi 4 horas y se nos hizo tardísimo para comer, aun así, como siempre, una experiencia memorable. Da gusto escalar con Narci, ya no sólo por lo que aprendes, sino por los buenos ratos que pasas.

Reseña

Reseña de la via "Casera Atómica", Reseña de la via "Julito". Material: dos cuerdas de 60 m / 9mm, Friends pequeños, fisureros, cintas express, cintas para lacear bloques.

Largo 1 (Casera Atómica) (V, M2, Nada, R: Parabolts (3), 50m)

Comenzamos subiéndonos a un bloque, y teniendo un poco de cuidado y bastante equilibro, nos aseguramos al a la única chapa que hay. Es conveniente meter un friend pequeño en la laja de abajo por si no llegar a chapar. Tras esto, subes un poco más, te agarras donde puedes y vas a buscar la regleta fina que está arriba del todo, a la derecha. Queda bastante largo. Desde ahí, la cosa es ir progresando por los sistemas de fisuras (el friend gris no sale) hasta llegar a la reunión, a sus buenos 50 metros. Al final se convierte en una placa de adherencia que no es difícil, pero hay que llevar cuidado dado que rozan bastante las cuerdas. Reunión sobre Parabolts.

Vistas desde la reunión del primer largo

Largo 2 (IV), M2, Parabolt, R: Parabolts (2), 20m)

Hacemos una travesía para cambiarnos a la Julito, que se encuentra más a la izquierda. Subimos un poco, chapamos el seguro y nos vamos hacia la izquierda para cruzar la canal por el lado más estrecho. Metemos un par de friends lo más arriba posible y destrepamos por el muro de setas, cruzamos la canal con cuidado, y llegamos a la reunión de la Julito.

Placas y fisuras

Largo 3 (V-), M2, parabolts, R: Parabolts (2), 50m)

Ya en la Julito, superamos un muro disfrutón de setas en las que hay de todo para manos y pies, pero hay que buscarlas un poco. Seguimos subiendo por un sistema de buenas fisuras (el friend calma, tampoco sale) y al llegar a una especie de terraza, chapamos el seguro de la variante sobre el bloque y tiramos hacia la izquierda para darnos un paso bastante atlético que nos pone sobre el bloque y desde ahí, hasta la reunión. Sale mejor por la derecha del canalizo ciego que por el propio canalizo.

Largo 4 (IV), M2, nada, R: Parabolts (vértice geodésico), 40m)

Desde esta cómoda reunión, bordeamos un gran bloque que nos separa de la canal de la derecha, y destrepamos un poco para ya meternos en ella. Desde aquí, subimos por el muro de grandes bloques fisurados. Nosotros, gracias a Narci, tiramos por la fisura, pero existe una variante por la "escalera" de la izquierda. Progresamos por los bloques hasta llegar a una reunión sobre una laja, un poco más incómoda.

Bloques fisurados

Largo 5 (IV), M2, nada, R: nada (bloque cimero), 40m)

Salimos recto en adherencia para meter un friend lo más alto posible, y cruzar, todo en adherencia, hacia la gran terraza que se abre a la izquierda. Subimos por los bloques hasta llegar a un gran bloque musgoso, donde nos podemos ayudar de la encina. Desde aqui, y con cuidado para no pisar el musgo, enfilamos por la canal evidente hasta el bloque cimero, con algún paso atlético.

Descenso

Recogemos el material y bordeamos todo el pico de la miel descendiendo entre los bloques siempre con orientación a la izquierda. Lo más complicado está arriba (triscar entre los bloques) y aún así es fácil. Una vez encontremos la canal de tierra, es seguir el camino evidente entre las agujas y el pico de la miel.

Reseña en JMCResearch.com

Patones

Patones - Sector Maracaibo

Hoy jueves es fiesta en madrid, y aprovechamos para subir a escalar por la mañana a Patones un rato. Hacía mucho que no subíamos, así que decidimos ir a los sectores fáciles del pontón de la oliva, en concreto al secotr Maracaibo. Tras pasarnos el parking (es el último, el de la grava) llegamos al sector en 2 minutos desde el coche.

Para calentar nos metemos en (16) Yo tenía una novia, V/M2. Buzones por abajo, vas remotando un poco y haces una pequenísima travesía sobre el bloque, usándolo en invertido. Te subes encima ... y comienza el paso expo. Expo, porque te puedes dar un viaje contra la laja de cuidado como te despistes. Meto el C0.75 en la fisura, y desde ahí para arriba, tirando de la fisura de dedos. Una vez encima, chapas, te subes por fuera al gendarme y tiras para arriba, ya mucho más fácil. En conjunto, la vía nos parece un poco más dura de V.

Yo tenía una novia (V)

Como se nos echa el tiempo encima, nos metemos en otra fácil(20) los derechos de los novatos V/M0 Esta si que no tiene nada de nada. Equipada con químicos y algún parabolt, la vía se sube prácticamente corriendo. Es una buena vía para calentar (no como la anterior, vaya). Lo peor el descuelgue, usar la U química en vez del mosquetón "arreglado" con esparadrapo. Y poco más, recogemos, y nos vamos.

Los derechos de los novatos (V)

Material de deportiva: 8-10 cintas express, mosquetones para montar el descuelgue si procede, y el equipo personal para rapelar en caso de necesidad. El C0.75 nos evita pasar penurias en la primera vía, pero es opcional.